日の出と同時にノースについた。波は小さいな？どうしようか？とにかく、バックドアでパドルアウト。僕は波を待って、待って、待ち続けた。サイズが上がって来て、幸いにも初めの２つの波で２つのバレルに入った。そのあと、３つ目が来た。すごく良さそうだ。テイクオフして、プルイン。バレルに入るためスピードを上げようとボードを波に当て、しばらく滑ってた。もう一度波にボードを当てて出口をみたとき、突然後ろから波が僕を吸い込み、リーフの上で炸裂した。僕は、２つに割れたボードと海面に上がって来たよ。足の親指がズキズキ痛かった！ そんな日もある。
ノースショアでのサーフィンでマジックボードが壊れること。そんなことは良くあるけど、まずその次にすることは、車に走って別のボードを取りにいき、パドルアウトして戻ること。波がジャンクになるか、混んでくるまでサーフィンを続ける。家に帰るまでは落ち込むこともなく、ただ２つになった可哀想なサーフボードをみてた。ホントにがっかり！
ノースショアでのサーフィンでケガをすること。バレルの中で波にやられたあと、足をリーフに引きずり爪が当たったみたいだ。爪が剥がれて血が出てた。僕は爪をぎゅっと押し付けて戻そうとした。そして海に戻り、サーフィンを続けたらすぐに、痛みがひどくなってきた。こういう傷の悪いところは、治るのに時間がかかるってことだ。でも僕の爪が剥がれてしまっていいことなんか、何もない。バックドアは今はすごく浅いから、バレルに入ろうと決断する前に、君の人生に何が起きるか知っておいたほうがいいよ！
最後に、早朝にそこで北田力也に会えて嬉しかった。日が昇る前にアウトで日本人のプロサーファーに会うのは大好き。なぜって？だって、彼らは撮影が目的ではなく、自分自身のために来てるってことだからね。日が出る前のビーチにはフォトグラファーは一人もいないし、見ている人さえもいない。もし最高のバレルに入っても、誰も見てくれないかもしれないんだよ。Hey, 力也、また会えて嬉しいし、良い波にのれるといいな！ビーチで見てる人は誰もいないけど、僕は君が乗った波の後ろで水中から見てたよ。keep on soul surfing！
明日の朝はどうかな？またドーンパトロール！see you out there！
