今朝むつみさんを迎えに行った。彼女と旦那さんは赤ちゃんがいて今日は順番にサーフをする。だからむつみさんに”午前と午後どちらがやるかをどうやって決めたのですか？” と聞いたら “主人が朝の方が波がいいだろうから朝やっていいよって言ってくれたんです。” と答えた。 omg! なんて紳士なんだ！それを聞いて旦那さんを僕もリスペクトし嬉しくなった。優しい。ビーチに着いてむつみさんが膝腰の波でサーフしたいと言うので “ok.”と答えた。でも波はもっと大きかったけどね。

僕らは膝腰の波でスタートしてからもう少し大きいアウトへ行った。３本目には彼女は頭くらいの波をライドしてた！”後ろ向かない方がいいよ。”と言ったけどね。 haha. 彼女の人生最大の波だ！彼女にはそれだけの技術があったが最初自信がなかったようだ。この波をゲットした時の彼女の顔！pure stoke. haha.

そしてむつみさんがちゃんとターンができないと言うのでちょっとビーチで調節してずっと朝ターンしていた。ただ前足をボードの中心にするだけ。

perfect surfing Mutsumi-san! ビッグウェーブをチャージできるようになって僕も嬉しい。そしてきっとこれからは膝波はつまらなく感じるよ。 haha.

今朝ずっとこのかわいい亀がいたよ。

lunch at ono seafood. poke bowl time!

それからゆうきさんを迎えに。何を上達したいか聞いたらカットバックだと言った。だからビーチでちょっと調整してパドルアウトした。波はパーフェクト！誰もいなくて僕らだけでビューティフルだった。

今日までゆうきさんはカットバックが完璧にできなかった。１５回くらいラウンドハウスカットバックすればもう完璧。

そしてちゃんとカットバックができれば他にも色々できる。

great surfing Yuuki-san! ビーチで話た事忘れずに日本でもカットバックやってみて。

今日は僕は６時間ビーチにいた。ほとんど波は乗ってないけどいいのが来て誰も乗ってなければ行く。もったいないからね。

and yes, 時々飛んでる気分になる。

これが４年前の舟木さん夫婦。楽しかったので秋田からのワンダフルな夫婦を覚えてるよ。

今日の舟木さん夫婦。２人のかわいい赤ちゃんえなちゃん。このワンダフルな家族がサーフィンが大好きで僕も嬉しいよ。えなちゃんとタンデムする日が楽しみだね！

OMG! Look at the beautiful hole!

Nanami-san は今回のハワイの旅で８回サーフした。今では上手になってハイパフォーマンスの 9’0 を楽に乗れる。彼女はこうなりたかった。これからはマスターする事だ。この波の後一緒の波で彼女の隣でテイクオフして写真を撮ろうとした。彼女は倒れて彼女のボードが僕の頭に当たりそうだった。危なかった！！！

朝しんたろうさんに同じ事をしようとした。近くでライディングの写真を撮ろうとした。もし彼が倒れたら分厚いボードがナイフのように飛んでくるので危険でもある。今回は膝に当たった。痛かったよ。

それから他の波でも頭に当たりそうになった。こんな事はいつも僕には起きることで笑ってしまう。でもいつか何かが起きてもおかしくないだろう。 it’s just simple statistics.

そして午後はななみさんのロングボードが頭に当たりそうになり思った。 “やめよう、自分を危険にさらすのはしばらく休憩だ。” なので辞めた。１日に３度はもう十分だろう。でもまた同じことをきっと明日もしてるよ。これが僕だからね。

anyway, back to surfing. great job Nanami-san. have a great trip back home and see you again this summer!

最近ロングボードが好きだ。たくさん波に乗れるし違う事ができる。

何度も聞かれる。 “where is your next trip?” いつもなら “i don’t know.” と答えるが今回はハワイ以外行きたい場所がわかってる、日本だ！だから最低でも３日休みがあったら飛行機に飛び乗る！次の３日の休みはいつ？わからない。でも日本に行けることはエキサイト！