こんばんは。僕の新しい携帯には参る。僕にはテクノロジーってのはtoo muchだ。まだ使いこなせないけどテキストを入れるのが好きじゃない。キーが小さ過ぎ。とにかく長い１日から戻ってきた。

コンテストは今日やっていてなんだかつまらなかった。波は３−４’で強風、そしてクラッピー。もし今日コンテスト無かったら誰もサーフィンしてないよ。それだけジャンクだった。ヒートをいくつか見学したけどやっと１２時にキャンセルになった。いい判断だ。しばらく波ないけどコンテストサーフ観測者のbernie bakerは何か見えるらしい。日本は今寒いのでもう少しまってみよう。でも今のところはハワイの波は最悪なシーズンだ。そしてパイプラインマスターズも今までの中でも最悪だ。。。

今日はボーイズをタウンに連れてきた。ノースショアの波はスーパージャンキーだったので明日はもっと悪くなるから僕らはタウンで楽しむつもりだ。車に乗ろうとしたとき誰かに呼ばれた。メガだ。。。彼がハワイに来てたことすら知らなかったよ。昨日着いたらしくあと２週間いるそうだ。メガの５０センツハンドサイン見て。バリギャングスタイル。。。

ノースショアを出る時にタウンへの帰り道観光したいか聞いてみた。したいと言うので島を遠回りして帰路についた。perry daneの家に寄って新しいボートをチェック。そしてサーフスポットとダイビングスポットもチェック。今度このサウスウェストウィンドが来たら僕はここへ行くよ。この子供達はノースショアローカルのperry daneが日本人プロサーファー達の悪夢だとは知らないだろう。彼がバックドア、オフザウォール、Vランドにパドルアウトしてくると上がった方がいい。でもリョータとシュンは彼から波をもらえるかも。彼らのシャカ。。。学ぶの早いね。。。

タウンに戻ってきてケワロでセッションする時間があった。風が強かったけど波はボーイズにとっては頭程でファンだ。他２人しかいなかったのでパドルアウト。バレルをゲットし楽しんでいた。そしてcarissa mooreがパドルアウトしてきて彼らの目の前ですごいバックサイド３６０をした。彼らは女の子がこんなに上手いのを見てびっくりしてた。そしてcarissaが彼らに日本語で話かけてきたのにもびっくりだった。セッションの後carissaが僕にこの二人はとても上手いと言ってきた。僕もそう思うよ。。。

そして最後はまた写真撮ってる。かっこいいゴミ箱。。。（笑）
**well, gotta get going. have a great evening….

Study/Surf. Smart kids!!!!

昔の雑誌を眺めていてこのsurf1stの中の記事に眼が止まった。思い出がよみがえる。去年の事だけどずっと昔のようだ。写真ボケてて申し訳ないけど僕の携帯カメラは良く無い。新しい携帯ならベターになると思うけど。ボケててもわかるよね。。。

これは”ショットガン”と呼ばれる場所で千葉にある。行った事も無かったしブレイクしたとこを見た事も無かったけどここの話は良く聞いていた。クレイジーで、６’の日にケリー・スレーターがパドルアウトしてバレルをゲットし、いくつかの波は不可能なものだったとも聞いたことがある。日本の歴史に残るようなビッグウェーブの日の早朝にそこへ行くと波は１０−１５’でほれていた。メキシコかからずっと日本まで来たでかい台風覚えてる？そう、それ。とにかく日本のビッグウェーバー、ミサオ・タコと共にジェットスキーの後ろに乗って降ろしてもらった。水平線からでかい山が巻いてくるのがまだ暗い中で見えた。僕ら二人対太平洋だ。タコさんは最初の１５分で板が折れてしまいジェットスキーが来て彼を連れて戻った。そしてとうとう僕一人と８’６がラインナップに残された。怖かったかって？怖いよ。いつもなら怖いなんて思わないけどこの日は異国のそれも初めてサーフする場所で、しかも波はどんどん大きくなっていく。僕はそこで一人で４０分程いたけど何時間にも感じた。なんとか数本乗って慣れ始めてきた。しばらくして千葉ボーイズ達がみんなパドルアウトしてきてとてもクールだった。おもしろい事に波が小さい時はみんな待ってる間しゃべってるけど、波がでかい時はみんな無口だ。だからそこは沈黙だった。信じられないようなセッションをして数人はものすごいのをゲットし、そしてキンさんはジェットスキーの上で写真を撮っていた。天気もよくなりクリーンになったのでみんなハッピーになってきた。。。

その日の最後の波を深い所で待っていた。突然みんなショルダーへパドルし始め命をかけて波とレースをし始めた。最初のスウェルの後ろが何が来てるのか僕には見えなかったけどそれを乗り越えた後、oh shit!!!１５’以上のフリークセットがアウトサイドで凹んでいて僕はできるだけ早くアウトサイドへパドルアウトして行った。不幸にも波は僕の頭の上で割れ僕はボードを捨てて潜った。リーシュは切れボードは半分に折れた。そしてあと３つ波が僕の頭の上で割れた。最悪だ！！！他の人もみんなクリーンアップされそうになり周りは折れたボードやびびったサーファー達が散らばった。僕はアウトサイドへ泳いで行きジェットスキーに拾ってもらい上がった。これが日本での僕にとって今までで一番大きくてクレイジーな波だった。もしあの日また入るかと聞かれたらきっと”とんでもない”と答えてただろう。でも今こうして振り返ってみるとまたやりたい。次はもっと長い板と大きな勇気を持って。キンさんがこの日の写真を撮ってくれた。この写真のサーフボード見て。これは１０’の長さだからどれだけ波がでかくて分厚かったかわかるよね。。。

この日の前日、このインサイドリーフでサーフィンして波は８’くらいだった。湾の外は１５’程の波がブレイクしていて誰も今までサーフした事ないと聞いた。きっと波の目の前が１５０フィートの崖だから？とにかく勇人と僕はジェットスキーに飛び乗ってチェックしに行った。トライして１本のってみようとセットの間に降ろしてもらった。波がブレイクしてなかったのでラインナップへパドルして行った。勇人が”僕らインサイドすいじゃない”と言うので”そうだね”と言おうとしたときこのどでかいセットが入ってきて目の前で割れた。僕らは飲まれそれでおしまい。今度からもっと気をつけないと。でも本当にこの２日間は忘れられないよ。。。